CRÓNICAS

Un paseo por la infancia: una visita a la Casa Fernández Blanco

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

La Casa Fernández Blanco (Hipolito Yrigoyen 1420, Monserrat, CABA) es una casona imponente y suntuosa, de estilo neorrenacentista, que data de 1860, tiene veintiocho habitaciones (casa chorizo) y se encuentra en restauración.  En esta propiedad vivió Isaac Fernández Blanco durante veintiocho años con su familia, quien fue coleccionista de arte hispanoamericano y amante de la música.
Esta casa se constituye hoy como segundo Museo de Arte Hispanoamericano (el primero está en Suipacha 1422, llamado Palacio Noel y dedicado al arte colonial), aunque otrora aquí fue la primera sede del museo que lleva su nombre y el primer museo privado que hubo en la ciudad de Buenos Aires.  Esta sede está destinada a exponer colecciones de artes aplicadas de los siglos XIX y XX.
En cuanto al inmueble en sí, el mismo posee ornamentos vegetales, vitraux, un lujoso mobiliario original y un refinamiento extremo.  Las obras de restauración comenzaron en 2002.  Sus primeras salas de exhibición permanente están dedicadas a la colección de muñecas del período 1870-1940 de Mabel y María Castellano Fotheringham quienes las donaron al museo.
"Había una vez...", tal es el nombre de la muestra, nos invita a entrar en un mundo de magia a la manera de un cuento.
Se inicia con fotograrías de niñas con sus muñecas, un gran pesebre (el cual se relaciona con el nacimiento), trajes de bautismo y disfraces antiguos que permiten apreciar la evolución de la moda infantil.
Luego nos vamos adentrando en la colección de muñecas -ordenada cronológicamente según su salida al mercado y que aparece en vitrinas en forma de casitas-.  La muestra consiste en muñecas confeccionadas con distintos materiales, títeres, casitas de muñecas, pequeños muebles de estilo como roperitos y sus primorosos ajuares, camitas, muñequitas maniquí, maquinitas de coser, vajilla fina en miniatura...
Hasta una niña prodigio tuvo su muñeca: hablamos de la muñeca Shirley Temple.
No faltan los bebés de carácter con distintas expresiones en sus rostros.
Debido al despertar del interés por lo étnico en aquellos años también encontramos una muñeca negra, una china y otras con diversos trajes regionales.
Podemos observar la curiosa muñeca de tres caras (esa particularidad se consigue mediante un mecanismo especial), cajitas musicales con muñecas en su tapa, muñecas de pañolency.
Un lugar importante aquí tiene la muñeca Marilú que marcó una época fabricada inicialmente en Alemania y luego en Argentina, que ya era articulada.
Las muñecas casi en su totalidad son provenientes de Francia y de Alemania.
Hay que tener en cuenta que en esos tiempos las niñas jugaban a las muñecas hasta los catorce años, después se casaban.  El juego con muñecas les servía de aprendizaje para luego cumplir su función materna.  De ahí su importancia.
Un paseo colmado de inocencia y fantasía.

 

Un paseo ideal 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarde de viernes.  Caos vehicular y calles cortadas.
Parece ser un panorama poco ideal para realizar una visita guiada en el centro porteño.  Sin embargo, ahí estábamos.
Tuvimos el privilegio de conocer la famosa Confitería Ideal que, entre otras cosas, se distingue por ser declarada Bar Notable, Sitio de Interés Turístico y Área de Protección Histórica (lo que implica que no puede modificarse ni demolerse).
Ubicada en Suipacha 384 (y Av. Corrientes), en el barrio de San Nicolás, fue inaugurada por un español, un tal Fernández, en 1912.
Todos sus elementos provinieron de Europa: el cristal biselado de las vitrinas, las arañas francesas, los vitrales checoslovacos.  El antiguo ascensor ya no funciona.
La confitería supo contar con orquesta de tango y también con orquesta de señoritas (que tocaba a las 17 hs.) en sus años de esplendor.  El palco para la orquesta fue tapado y en su lugar funciona la pista de baile -en su primer piso-.
En la década del '30 estaba abierta las 24 horas.  Elegida por la colectividad inglesa.  Fue la primera en organizar despedidas de solteras los días sábados.
En cuanto al baile, resulta inverosímil y hasta contrastante que en medio del ajetreado ritmo de la calle Corrientes se halle esta imagen: gente muy bien vestida bailando tango despreocupadamente un viernes desde las dos de la tarde.  Claro que, ya no existe el cabeceo de antaño sino que el caballero en cuestión se dirige a la mesa de la mujer que desea invitar a bailar.  Actualmente se dictan clases de tango en el salón.
Como detalles de color podemos aportar que entre quienes hacían sus pedidos al establecimiento se encontraban los presidentes Hipólito Yrigoyen y Juan Perón.  Además, el local brindó su escenario a Estela Raval y los Cinco Latinos y aquí se filmaron escenas de la película "Evita" protagonizada por Madona.
La histórica confitería lleva más de cien años manteniendo su estilo.
Un lugar en donde es posible imaginar guapos, engrupidos, pebetas, así como timbas, malevos y puñaladas que marcaron una época.
Un lugar en donde es posible envolverse en su magia para escapar de la locura urbana.

 

 

 

Una visita a la Pinacoteca del Ministerio de Educación de la Nación.  Un breve panorama del arte argentino en un recorrido por el Palacio Sarmiento. 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Imponente, soberbio -a mi juicio uno del los edificios más hermosos de Buenos Aires- y próximo a cumplir 120 años de su inauguración, el Palacio Sarmiento (sede del Ministerio de Educación de la Nación ubicado en Pizzurno 935, en el barrio de Recoleta) fue diseñado por el arquitecto Altgelt (argentino pero formado en Alemania) y tiene un estilo ecléctico alemán aunque, por dentro sus instalaciones tienen una construcción mucho más simple.  La misma fue desarrollada entre 1886 y 1888.  Recién fue inaugurado en 1893.  Declarado en 2006 Monumento Histórico Nacional.  En 1948, conmemorando el 60 aniversario de la muerte de D. Sarmiento, se lo llamó Palacio Sarmiento.

Al principio se lo conocía como Consejo Nacional de Educación, actualmente es Ministerio (aquí también estuvieron por breve tiempo los Tribunales mientras se construía el Palacio de Justicia).

En primer lugar funcionó la Biblioteca de Maestros por iniciativa de Sarmiento siendo uno de sus directores Leopoldo Lugones y en ella podemos encontrar su colección de libros.

El terreno en donde está ubicado fue donado por Petronila Rodríguez, cuyo destino sería una escuela para 700 señoritas; no se llevó a cabo pero finalmente el edificio cumple una función educativa.

También el predio de la plaza que está frente al Ministerio, de la Plaza Rodríguez Peña y de la Iglesia del Carmen, ubicados en las cercanías pertenecieron y fueron donados por la misma familia.

En cuanto a la Pinacoteca (colección o galería de pinturas), la misma abarca planta baja, primero y segundo piso y está conformada por más de 330 obras argentinas, provenientes en su mayoría de donaciones del Museo Escolar Fernando Fader y de la Academia Nacional de Bellas Artes.

Se divide en núcleo histórico (desde principios del siglo XX hasta mediados de los ´60), arte contemporáneo y gabinete de estampas.  La sección de núcleo histórico se desarrolla en PB y 1er. piso.  Entre sus representantes podemos mencionar a Berni, Castagnino, Fader, Quinquela Martín, Sívori, Soldi y Spilimbergo, entre otros.  En planta baja hay mayormente paisajes de nuestro territorio realizados por pintores académicos que experimentaron alrededor del estilo impresionista y post impresionista -el impresionismo se caracteriza por el ensayo con la luz y los paisajes al aire libre-.  Como curiosidad se exhibe una obra del actor Enrique Muiño.  El primer piso está dedicado a las labores desarrolladas en el país y nuestros usos y costumbres.  También hay retratos.  Otro detalle "pintoresco" -valga la redundancia en este contexto- es la exposición de la obra "La traviata", de Héctor Basaldúa, de la época en que fue director de escenografía del Teatro Colón.

El contenido del segundo piso difiere significativamente de los espacios anteriores pues está referido a la Naturaleza en relación a la ecología, integrado por pinturas y collages contemporáneos, destacándose en ellos la flora y fauna autóctonas y diversos temas de actualidad.  No podemos olvidar que la diferencia radica en que cada artista desarrolla su actividad en un determinado momento histórico.  En este sector podemos citar como algunos de los artistas elegidos a Doffo, García Uriburu, Sagastizábal, Iniesta y Marino Santa María.

Las visitas guiadas al citado edificio son realizadas por la Curaduría de Arte del organismo.

La difusión patrimonial de la Pinacoteca queda asegurada a través del recorrido en el cual el arte y la educación se dan la mano.

 

 

Paseando por Av. Santa Fe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechando que la ola de frío había cedido y el clima del mes de julio estaba más benévolo participé de una visita guiada organizada por el Ente de Turismo del GCBA.  La misma comprendía el recorrido por varias cuadras de la Av. Santa Fe.  El punto de encuentro y de partida fue Av. Santa Fe en su intersección con Ayacucho, en el barrio de Recoleta, para conocer galerías, rincones históricos y el antiguo Teatro Grand Splendid, actual librería El Ateneo.
Conocida como "la gran vía del norte" y más tarde como "la avenida de la moda", esta avenida fue testigo de todos los cambios sufridos por la ciudad.
En un tiempo se llamó San Gregorio hasta que el presidente Bernardino Rivadavia le dio el nombre de Santa Fe.  Hasta 1822 fue camino de tierra y se consideraba perteneciente a las afueras de Buenos Aires. A mediados del siglo XIX se convirtió en zona de quintas y ya para fines del siglo XIX y principios del XX tuvo palacios y mansiones.  No se privó de teatros y cafés.
Hoy es una avenida comercial.
Supo tener doble mano en sus comienzos, luego una sola para el centro y desde hace pocos años tiene doble mano nuevamente.
Comenzando por el Teatro Grand Splendid ubicado en Av. Santa FE 1860, este se construyó desde 1917 hasta 1919 y tuvo una mezcla de estilos, una arquitectura ecléctica.  Aquí cantó Gardel y dice una leyenda que también aquí le enseñaron a expandir la voz.  En este teatro se estrenó la primera película de cine muda y asimismo la primera película hablada.  Fue teatro y cine hasta los ´90.  Actualmente es de propiedad de la firma Yenny El Ateneo.  Se conserva la estructura original, tanto el foyer, los palcos, las plateas, el escenario que posee un bar y la cúpula con pinturas que representan la paz.
El Ateneo nació en H. Yrigoyen al 600 editando libros a los españoles que no podían hacerlo en su país debido a la Guerra Civil Española.
De las diez librerías más destacadas del mundo ocupa el segundo lugar (el primero lo ocupa una holandesa) -según el ranking publicado en 2008 por el periódico británico The Guardian-, aquí pueden encontrarse libros de los más diversos temas.  Es una librería donde la lectura tiene templo propio.
En el período 1969-70 en el Ateneo se realizó "la primavera de las letras" colaborando al surgimiento de la Feria del Libro más tarde.
En este ámbito en ocasiones se realizan conciertos por lo que su objetivo inicial no se ha perdido del todo.
Continuando el recorrido, todavía sigue vigente en Av. Santa Fe y Av. Callao la empresa funeraria Lázaro Costa, de 1859-60 que comenzó con carruajes tirados a caballo.
A su vez, también en Av. Santa Fe y Av. Callao se encontraba el Petit Café, que hoy ya no existe, adonde iban los "petiteros" -gente que se consideraba a sí misma de más nivel que los tangueros-.
No podemos dejar de destacar un edificio: el del 1678 de la Av. Santa Fe, adonde se encuentra una placa recordatoria, pues aquí vivió hasta su muerte el Dr. Raúl Alfonsín, ex presidente de la nación y el primero desde el retorno a la democracia.
Si bien el nacimiento de los shoppings fue en detrimento de la concurrencia a las galerías no ocurrió así con las de Santa Fe pues siguen teniendo público y esplendor.
Puede visitarse la Galería Bond Street, también al 1600 de la avenida, que se especializa en piercings y tatuajes.
Y vale la pena descubrir las Galerías Santa Fe, al 1660 de Santa Fe, en donde se unen el comercio y el arte, intervinieron siete pintores en la misma.  Este espacio de compras y arte es de 1953 (la más importante en su época), tiene pinturas hasta en los locales -intocables por reglamento- y techos con frescos pintados por distinguidos artistas plásticos.  Recomiendo observar la cúpula pintada por Soldi, un espiral que representa a mujeres ejerciendo distintas profesiones, está dedicada a la convivencia entre el comercio y el arte.  También hay una obra muy particular en una de sus entradas, las rejas forjadas de la escultora Noemí Gerstein en homenaje a los obreros que construyeron la galería, representando todos los oficios que participaron en ello.
En esta galería cuando se desocupa un local se da lugar a algún artista plástico para que exponga allí sus obras por un tiempo.  Este centro dedicado al arte también forma parte de las Gallery Nights.
Galerías Santa Fe cuentan con dos accesos: uno por Av. Santa Fe y otro por M.T. Alvear.
Sobre Santa Fe y Montevideo podemos encontrar una de las escuelas primarias más antiguas del país, es de 1885 y se llama Dr. Onésimo Leguizamon, quien fuera fundador del diario La Razón.
Una mención especial se merece el Teatro Versalles, que se encontraba al 1400 de la avenida, hoy local de indumentaria masculina que al igual que la librería El Ateneo, conserva su estructura primitiva.
Al 1300 de la avenida está la Iglesia San Nicolás de Bari, tiene la misma advocación que la que se encontraba en la Plaza de la República que fue derribada para dar lugar al emplazamiento del Obelisco.
Por último, finalizando el recorrido, conocimos la Casa del Teatro, al 1200 de Santa Fe, que hospeda a actores ancianos o enfermos sin medios económicos.  Fue fundada por Regina Paccini de Alvear, en su honor el teatro que está en el mismo edificio se llama Teatro Regina.  También tiene un museo dedicado a temas teatrales.  En su cúpula es posible contemplar las caras de la comedia y de la tragedia.
No podemos olvidad que en la otrora glamorosa Avenida Santa Fe -aunque en estos tiempos está volviendo a serlo- se realizaban los desfiles del Día de la Primavera con elección de la reina.
Definitivamente, a pesar de ciertos cambios, la Avenida Santa Fe aún mantiene su magia.
 

 

De las tardes del Molino a las noches de los Angelitos.  Antiguos bares de Buenos Aires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sabido que los cafés de Buenos Aires guardan historias y cultivan un hábito porteño.
Tomarse un café es una tradición heredada originalmente de España y se convirtió en una vieja costumbre de Buenos Aires.
Podemos decir que son imitación en su estilo de los cafés parisinos.  Un ejemplo de ello es el Café Tortoni, el cual es el más antiguo que permanece en pie.  Aunque el primer café de la ciudad, el más ilustre fue el "Café de Marco", ubicado en la actual calle Bolívar y donde se gestó en parte la Revolución de Mayo de 1810.  El dueño fue el español Pedro Marco.
Recién a finales del siglo XIX con la gran inmigración y Buenos Aires convertida en una capital mundana comenzó a incrementarse considerablemente la cantidad de cafés.
Los cafés típicamente porteños se parecían a pulperías, con venta de artículos varios y mesas para tomar café y otras bebidas, eran lugares de paso para quienes trabajaban en el traslado de mercaderías, tomando algo antes de seguir viaje.  En ellos se escuchaba música folklórica, ya que el tango recién apareció en la década del ´30 en los salones de reunión, más tarde llegó a los cafés.
Ya sean míticos, emblemáticos, tradicionales, viejos o modestos, fueron inspiradores de la literatura y la música local.
Por ello, esta crónica acerca de una visita guiada para conocer antiguos bares de Bs. As.
El recorrido de la visita organizada por el Ente de Turismo del GCBA tuvo como punto de encuentro y de partida a la Confitería L´Aiglon, fundada en 1927, ubicada en Bartolomé Mitre y Callao (Balvanera).  Fue declarada sitio de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bs. As. en 2007, pero... paradójicamente el edificio está ofrecido para alquiler.  Debió su nombre al hijo de Napoleón, Napoleón 2do.; a su padre lo llamaban "el águila", por lo tanto él era "el aguilucho", de ahí L´Aiglon (aguilucho en francés).  Tenía la particularidad de poseer palco para la orquesta con el fin de no ocupar lugar en el salón quedando disponible para el público.  Supo ser centro de reunión de poetas y cantores de los ´50 y ´60.
Otro lugar importante fue la Confitería Del Molino, ubicado en Av. Callao y Av. Rivadavia, hoy está cerrado y deteriorado.  Vayamos a su historia: en 1848 los reposteros Rossi y Brenna compraron la Confitería del Centro, en la esquina que hoy es de Rodríguez Peña y Rivadavia.  Cerca estaba el molino Lorea, el primer harinero de Buenos Aires, llamándola Antigua Confitería del Molino.  En 1904 Brenna hijo adquirió la esquina de Callao y Rivadavia y allí se mudó la confitería.  Más tarde compró terrenos linderos de Callao y Rivadavia y le encargó al arquitecto Gianotti (quien construyó la Galería Guemes) la construcción por partes del lujoso edificio que uniera todas las propiedades sin interrumpir la atención de los clientes.  En 1910 se remodeló la Plaza Congreso con estilo afrancesado para el Centenario de la Patria y el 9 de julio de 1916 en conmemoración al Centenario de la Independencia se inauguró la confitería justo frente a la plaza (y la Av. Callao aún era de tierra).  Su clientela provenía mayormente del Congreso y por allí pasaron Palacios, Yrigoyen, Eva Perón, entre otros y vivió el nacimiento en sus instalaciones de un desaparecido partido político.
Constaba de seis pisos y tres subsuelos con materiales traídos de Italia.  Compuesta por confitería, salón de fiestas, cocina, planta de elaboración de todos los productos que allí se consumían (como ejemplo, su mítico pan dulce), bodegas, fábrica de hielo, depósito y taller mecánico.  También oficinas administrativas y viviendas.  El edificio sigue perteneciendo a los descendientes de Brenna, aunque con los años la confitería cambió varias veces de dueño, en los ´70 fue llevada a la quiebra.
El edificio está considerado por la UNESCO Patrimonio Art Nouveau Internacional y en 1997, año de su cierre fue declarado Monumento Histórico Nacional...
En cuanto al Café de los Angelitos, actualmente en funcionamiento, es de 1890, también declarado sitio de interés cultural y ubicado en Av. Rivadavia y Rincón, tiene algunos cambios respecto al original.  Al mismo concurría Gardel, quien vivió muy cerca, en Rincón 137, por un tiempo con su madre.  También pasaron por allí Parravicini, Justo, Palacios y José Ingenieros entre otras personalidades destacadas y celebró encuentros de poetas y periodistas.  Fue uno de los primeros bares en tener payadores, mencionados junto al zorzal criollo en la canción "Café de los Angelitos" de Castillo y Razzano.  Debe su nombre al comentario de un comisario de la zona, quien decía que el lugar era frecuentado por "angelitos" (delincuentes).  El bar estaba abierto las 24 horas, usaba el sistema de fiado y podía entrar en él cualquier persona (sin derecho de admisión).  Por iniciativa del Museo de la Ciudad en conjunto con la Asociación Amigos del Café de los Angelitos, en 2002 se colocaron 350 fotos de personalidades de la cultura, la política, el arte y el deporte que lo frecuentaron.  En la década del ´90 cerró sus instalaciones.  Más tarde reabrió, pero el diseño dista mucho del original.  Sólo permanece su nombre, el palco para la orquesta y quizás aún estén revoloteando sus ángeles.
Hay que utilizar la imaginación para recuperar la memoria de una ciudad que ya no es... 

 

Una visita guiada por el Cementerio de la Recoleta, "Ciudad de Ángeles"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechando las cálidas tardes veraniegas decidí participar de una visita guiada al citado cementerio organizada por guías propios del lugar. Un cementerio que tiene la particularidad de ser el primero de carácter público que se abrió en la ciudad de Buenos Aires, en noviembre de 1822, en el terreno de la Orden de los Frailes Recoletos (sitio que fue su huerto). En sus comienzos la gente se resistía a enterrar a sus seres queridos en el cementerio, pues en aquel entonces se enterraba en las iglesias.  Abarca aproximadamente seis hectáreas de superficie, está totalmente construído, no posee tierra libre y está conformado por propiedades privadas.  Es un cementerio laico.  En él se refleja la significación de la muerte para la sociedad que le dio origen, cuya preocupación era la salvación espiritual y el entierro de los restos en un camposanto (además, la expectativa de vida en ese momento era de 30 años). Corría la era del romanticismo (movimiento literario y artístico de comienzos del siglo XIX) en la cual se buscaba conmover para despertar la afectividad -a diferencia de la sociedad contemporánea que pretende hacer desaparecer el tema de la muerte y genera cementerios acordes que evocan a la vida, como por ejemplo con sus instalaciones llenas de vegetación-.  Este concepto se puede comprobar al observar las lápidas, muchas de ellas realizadas por escultores italianos contratados por las familias patricias (las que generaron los hechos fundamentales de la patria) que tenían gran poder adquisitivo. Hay construcciones de distintos formatos como bóvedas, monumentos, sobrecriptas, sarcófagos, monolitos, obeliscos y mausoleos (bóvedas de construcción imponente), entre otras.  Los modelos fueron copiados de Roma, Grecia y Egipto.Asimismo, el cementerio cuenta con 83 bóvedas que son monumento histórico nacional.  Recomiendo observar el Panteón de Ciudadanos Meritorios (aquellos que hicieron algo relevante por el país).  Si utilizamos la intuición podemos conocer el significado de algunos diseños que se repiten en el solar, como el reloj de arena, que representa el tiempo de vida, las alas dan idea de eternidad, la antorcha encendida que apunta hacia abajo habla del inframundo, las flores de amapola (también llamada adormidera y que da origen al opio el cual provoca somnolencia): reflejan el sueño eterno. Otro diseño muy interesante es la serpiente que se come su propia cola, no muere nunca, es algo que siempre continúa.  La masonería también tenía su recurso para indicar que la lápida pertenececía a un masón: la cruz con el brazo horizontal inclinado. Son recursos estéticos que forman parte del lenguaje simbólico.Para los que disfrutan las leyendas de fantasmas, aquí se encuentra enterrada Rufina Cambaceres, se cree que fue enterrada viva en un estado de catalepsia debido a una historia familiar extraña; da lugar a imaginar espíritus deambulando en las noches por el cementerio. Otra histroria trágica para relatar es la de Felicitas de Alzaga, sepultada aquí en la bóveda familiar.  Ella era viuda, joven, rica y hermosa por lo que tenía muchos pretendientes que se la disputaban, pero un de ellos, celoso, la mató en un confuso episodio. Entre las personalidades ilustres que descansan aquí mencionaremos a Sarmiento, Saavedra, C. Pellegrini, J.M. de Rosas, Leloir, la familia Alvear, Eva Perón y Alfonsín.  En cuanto a escritores, están los restos de Bioy Casares y de la familia de Borges entre muchas otras figuras de significación.  Si bien la muerte no es un tema divertido podemos tomar la visita al cementerio como un paseo o recorrido por nuestra historia, pues en él hay guardada memoria de la república.

 

 

Una plaza, mucha historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantas veces pasamos por la Plaza Lavalle para ir al centro y sin embargo no reparamos en todas las atracciones que tiene y tampoco en los sitios particulares que la rodean.  Esta plaza, ubicada en el barrio de San Nicolás, lleva su nombre, desde 1878, en honor al General Juan Lavalle (quien estuvo a las órdenes del General San Martín y tuvo una muerte extraña sobre la que existen diferentes versiones).  En realidad la plaza está a su vez dividida en tres.  Antiguamente era conocida como los "Huecos de Zamudio", pues el terreno pertenecía a la citada familia.  Por el mismo pasaba el Arroyo del Medio.  Luego fue parque de artillería y proveía al ejército nacional de armamento. También en este terreno hubo un bello palacio en el medio del mismo: paradójicamente era el Palacio Dorrego Miró (teniendo en cuenta la enemistad entre Lavalle y Dorrego, el último fusilado por órdenes de Lavalle), que en algún momento fue demolido.  Debido a aquel odio -dice una leyenda- el monumento a Lavalle fue erigido en la plaza a muchos metros de altura para que no fuera visto desde la residencia de los Dorrego.  Asimismo, funcionó en este predio el primer parque de diversiones de Buenos Aires el cual contaba con circos (en donde actuó Frank Brown), juegos y estacionamiento para carretas.  La primer calesita de Buenos Aires, tirada a caballo y de origen alemán también estuvo aquí.  El teatro argentino nació en los circos, de donde provino José Podestá, por tal motivo se encuentra en la plaza un busto del actor en su representación más importante: Juan Moreira.  Además, podemos observar el Monumento al Fútbol (muy cerca se encuentra la Asociación de Fútbol Argentino).  En otro lugar de la misma, se rinde homenaje a través de una escultura a dos de los bailarines del Teatro Colón integrantes de la compañía que murieron en un trágico accidente aéreo en 1971.  Los músicos de la orquesta del Colón también tienen un espacio reconocible con una obra muy singular que asemeja atriles pero que en lugar de partituras tienen pasto sembrado.  No podemos dejar de mencionar al Histórico Ceibo de Jujuy plantado por Torcuato de Alvear en 1878 que aún se preserva en la plaza, siendo su flor la "flor nacional argentina".  El partido radical también surge en este sitio, de una lucha armada contra el presidente Juárez Celman (revolución armada de 1890), con Leandro Alem a la cabeza.  El armamento se tomó de allí cuando fue parque de armas y por ello la revolución sucedió en esta plaza.  Un detalle de color: las boinas blancas nacieron para diferenciarse del ejército nacional.  El recorrido de la primera locomotora, La Porteña, se iniciaba en este espacio, saliendo desde donde actualmente está ubicado el Teatro Colón y llegaba hasta Floresta.  La mencionada locomotora hoy se encuentra en el Museo de Luján y está restaurada.  Rodeando la plaza podemos ver: el Palacio de Justicia (construido desde 1905 por el arquitecto francés Maillard, cuya obra culminó en 1942), el Teatro Colón (el cual antes de tener la actual ubicación estaba en Plaza de Mayo, construido por tres arquitectos: Tamburini, Meano y Dormal sucesivamente, de ahí su mezcla de estilos, remodelado en 2012, año en el cual también se construyó frente a él la actual Plaza del Vaticano, antes Pasaje Toscanini, hoy plaza seca en donde se realizan espectáculos), el Conventillo de las Artes (sobre la calle Libertad, fue un sitio de actividad jurídica y luego se convirtió en un centro de estudio y exposición de diversas artes), el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (colegio secundario privado, dependiente de la UBA que fue un desprendimiento del Colegio Nacional Buenos Aires y cuenta con los mismos programas) y la Escuela Presidente Roca (de 1905, escuela primaria, una de las más antiguas de la ciudad, con estilo de templo griego) entre otras construcciones. Es una imperdible visita para recordar y aprender sobre nuestro pasado, evocando atributos porteños característicos como los teatros, la arquitectura y la historia.

 

 

 

 

Quien quiera oír que oiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más se repite el ritual.
Como cada noviembre, desde hace seis años, participé de una fiesta de la cultura porteña: La Noche de los Museos (la cual ya va por su décima edición, nació en  Berlín en 1997 y se realiza en más de 120 ciudades del mundo).
En esta oportunidad el lugar elegido fue el Museo del Audífono, ubicado en  Tte. Gral. Perón 1647 CABA, integrante de la Red de Museos de Buenos Aires, primero y único en su tipo en Argentina y Latinoamérica.
Creado en el año 2000, es un museo pequeño y curioso dedicado a exhibir y difundir todo lo concerniente a elementos de audiología desde 1910 a la actualidad.
Si bien el local es de dimensiones reducidas, alberga 400 piezas sobre la materia, entre ellas audífonos, algunos muy antiguos y complicados en su manejo y traslado por los cables y adminículos que comprendían (los audífonos son aparatos que reciben las ondas sonoras y las amplían para hacer el sonido más perceptible y que pueden graduarse para producir mayor o menor intensidad, permitiendo a las personas con problemas auditivos actuar en sociedad con menos inconvenientes).  También se presentan audiómetros (equipos utilizados para medir la calidad de audición de la gente), asombrosas cornetas de tiempos lejanos, audigafas (que cumplían doble función, audífono y anteojos, usados por practicidad y por cuestiones de coquetería ya que disimulaban los audífonos en las patillas) y muchísimas fotografías con modelos de instrumentos de diversas épocas.
Haciendo referencia al título de esta crónica, debemos aclarar que el ser humano siempre ha aplicado su ingenio para oír mejor, ya sea colocando una mano detrás de la oreja y empujándola levemente hacia adelante aumentando el área del pabellón, pues así lo hacía el hombre primitivo, sustituyendo luego ese método por cuernos secos y ahuecados o por hojas de plantas tropicales para oír sonidos alejados.  Luego aparecieron las "cornetas auditivas" (que conducían mejor el sonido hasta el oído ya que evitaban su dispersión), más tarde los "tubos para hablar" que perfeccionaban la práctica anterior.  Otro sistema fue el "fonífero" que era un bastón metálico que conducía vibraciones desde la laringe del locutor hasta la cara del oyente.
Pero ya en la era electroacústica (segunda mitad del siglo XIX), cuando los pioneros dieron sus primeros pasos en esta industria, fueron surgiendo los audífonos (también llamados "audioprótesis").  Los audífonos han ido evolucionando y se fabrican cada vez más minúsculos con el objeto de disimular o embellecer su presencia y con mayor eficiencia que antigüedad.
Volviendo al museo, el establecimiento además se dedica a la venta y reparación de audífonos ya que cuenta con taller propio.
Una verdadera joya histórica en pleno barrio de San Nicolás.

 

 

Desde el aire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien he redactado muchas crónicas acerca de lugares pintorescos de nuestra ciudad, en esta hay una diferencia que es notable: las imágenes descriptas no lo son desde la tierra sino desde el aire.
Es a través del programa Miradores de Buenos Aires que se realizan visitas guiadas a puntos estratégicos desde donde pueden observarse sitios significativos de Buenos Aires (depende de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico que a su vez depende del Ministerio de Cultura del GCBA).  Lugares que a diario no miramos y que, sin embargo, vale la pena detenerse para hacerlo, pues hay mucho por descubrir en la gran metrópoli sudamericana.
Uno de los miradores se encuentra en el Hotel Panamericano (Carlos Pellegrini 551, San Nicolás), en su piso 23, que es un solarium con pileta de natación y spa.  Por su ubicación ofrece una visita privilegiada desde sus amplísimos ventanales que permiten apreciar los cuatro puntos cardinales, por ende, construcciones y edificios de relevancia de distintos estilos, épocas y barrios.
Se toma como eje a la Av. 9 de Julio, primero en dirección sur y luego al norte.
Entre los sitios emblemáticos podemos mencionar, hacia el sur: el Obelisco, que por la cercanía produce la impresión de que se lo puede tocar.
El Obelisco es un tipo de monumento egipcio que simboliza un rayo de sol, también por excelencia el icono máximo de la porteñidad.  Emplazado en la Plaza de la República -valga la redundancia-, es el lugar de reunión elegido tanto para festejos deportivos como electorales y demás manifestaciones.
Construido en 1936 tuvo sus detractores cuando fue inaugurado pero hoy es tan propio que -como ocurre con el dulce de leche, el colectivo o la birome- no nos imaginaríamos que no estuviese allí.  Lo construyó el arquitecto Prebisch para conmemorar los cuatrocientos años de la fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza.  En su ubicación estaba la Iglesia de San Nicolás (que dio el nombre al barrio)  en cuya torre flameó por primera vez la bandera argentina.  La iglesia fue demolida para ensanchar la Av. 9 de Julio (dicen "la más ancha del mundo"), actualmente se encuentra en Av. Santa Fe al 1300, Recoleta.
No puede faltar en el detalle la tradicional avenida que nos identifica, llamada alguna vez "la calle que nunca duerme": Corrientes, calle angosta hasta 1936, la cual cambió de mano sólo un día, el del traslado de los restos de Gardel desde su velatorio en el Luna Park hacia el Cementerio de  Chacarita.
También se ven la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (único edificio en la Av. 9 de Julio que tiene dirección; con sus veintidós pisos es uno de los grandes rascacielos de la ciudad y allí se realizó la primera transmisión televisiva del país), el Palacio Barolo, el Edificio La Inmobiliaria, la Torre Espacial del Parque de la Ciudad, la Basílica Santa Rosa de Lima y la cúpula más grande del país: la del Congreso Nacional, por citar unos pocos.
Hacia el norte se destacan: el Teatro Colón, el Edificio Le Parc, la Embajada de Francia, el Hotel Four Seasons, el Edificio Prourban (conocido como "el rulero"), el Edificio de la Cancillería, la Torre Pirelli (con helipuerto), el Edificio Kavanagh (el cual fue uno de los más altos cuando se inauguró y el primero con aire acondicionado central), y el Edificio Alas, entre otros.  Como telón de fondo se encuentra, a lo lejos, el Río de la Plata.
Se divisan los barrios de Montserrat, La Boca, Constitución, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Retiro y una pizca del Gran Buenos Aires.
Asimismo, otros miradores forman parte del programa como la Galería Güemes, el Edificio del Automóvil Club Argentino y la Basílica de Santa Rosa de Lima.
Una experiencia inusual y formidable para valorizar desde las alturas el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la Reina del Plata.

 

Un museo con ángel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen lugares en Buenos Aires que son mágicos. La Botica del Ángel, sin dudas, es uno de ellos.Creado por Eduardo Bergara Leumann, el museo, armado escenográficamente, es singular, pintoresco, laberíntico y festivo. Está situado en Luis Sáenz Peña 541, en el barrio de Monserrat (el primer barrio que tuvo la ciudad).Bajo el lema "Usted encontrará de todo como en botica", nació su primera sede, en Lima 670 (en 1966), con la idea de ser una sastrería teatral, la cual se fue convirtiendo en café concert debido a que los artistas que se probaban la ropa improvisaban en su gigantesca tarima. También comenzaron a venderse allí antigüedades y curiosidades. En esa sede inicial debutaron artistas de la talla de Susana Rinaldi, Marikena Monti, Nacha Guevara y Leonardo Favio, entre otros. Borges, Sábato y Mujica Láinez se contaron entre sus concurrentes. Fue centro de reunión de personajes de las letras, el espectáculo y las artes plásticas. Cerró sus puertas en el '73.

Veinticinco años después, se inauguró la segunda sede con la ubicación actual pero ya con el propósito de museo.
El edificio, inicialmente construido para una iglesia, está a cargo (desde la muerte de Bergara Leumann en 2008) de la Universidad del Salvador, quien conserva su obra.
Hay un constante homenaje a escritores, a científicos e investigadores, a los músicos, al tango, al folklore, a la radio, a la televisión, al cine, al teatro, al circo, al deporte, a los pueblos originarios... en fin, diversas disciplinas y figuras de nuestro país y algunas del exterior tienen su espacio.
Aquí, detrás de cada puerta que se abre, estalla el color, la música, la ilusión y la sorpresa. Infinidad de objetos, fotos, collages, trajes, pinturas de reconocidos artistas plásticos como Soldi y Berni, esculturas y muchos, muchísimos angelitos: cada uno esconde un relato que merece ser contado y difundido.
Varios de los decorados de la propiedad (puertas, balcones, mansardas) se obtuvieron en demoliciones y algunos formaron parte de las casas de personalidades de la cultura.
No queda ningún rincón sin decorar, ¡hasta sus baños fueron diseñados por Raúl Soldi!
Sus múltiples escaleras quizás traten de acercarnos al cielo y a los ángeles...
El Museo fue declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y Bien Integrante del Patrimonio Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al salir de la Botica no sabremos si las imágenes las soñamos o fueron reales.  Es un sitio muy particular y divertido como seguramente lo fue el mismo Bergara Leumann.

 

 

 

Arte en las calles porteñas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hace algunos años podemos sorprendernos y disfrutar de pintadas muy originales y murales multicolores que adornan nuestras veredas.
Dado el interés que provoca el fenómeno, una empresa que nació en 2008 -Graffitimundo- realiza tours a distintas zonas de Buenos Aires que poseen graffitis.
El recorrido para residentes (en español) abarca Colegiales y Palermo.  Comienza en Cramer y Matienzo y culmina en la primera galería de arte urbano del país, Hollywood in Cambodgia, ubicada en Thames 1885 (y Nicaragua, dentro del bar Post Street).  Asimismo hay otros circuitos.

Esta organización además de excursiones de difusión está finalizando un libro y un documental y planifica talleres dictados por los artistas.
En cuanto a la historia del arte callejero, tuvo sus inicios en la década el '70 en Nueva York, aunque en la prehistoria se encontraban expresiones de este tipo en las Cuevas de Altamira y las paredes de Pompeya en Roma, la ciudad sepultada luego de la erupción del volcán Vesubio.  En el ámbito local, fue influido por el muralismo mexicano.  Aquí llegó en los '80 y explotó en los '90 pero detonó realmente en el 2001 en el contexto del "que se vayan todos", cuando la gente necesitaba expresarse en el espacio público, aunque siempre se encontraban mensajes personales y propagandas políticas en las calles.
A diferencia de otras partes del mundo, en Argentina hay libertad para pintar paredes -previo consentimiento del dueño- y los artistas pueden ser contactados porque dejan algún dato suyo en cada una de sus obras, lo cual causa gran asombro en los turistas extranjeros.

Esta actividad también es enriquecida por la variedad de disciplinas que participan en ella, sorteando la falta de recursos que aguza el ingenio para inventar nuevas técnicas.

El artista más popular mundialmente es el británico Bansky, un personaje misterioso a quien nadie le conoce el rostro.  En cuanto a los nacionales, son conocidos Jaz, Gualicho y  como exponentes femeninos: Pum Pum y Cuore, por citar algunos referentes.

Hay que hacer notar la diferencia entre graffiti (todo lo que está escrito en las paredes) y arte urbano (los murales y el stencil -en donde la pintura se adhiere en lugares fuera de la plantilla). Los graffiteros tienen códigos de respeto entre ellos: ninguno pinta sobre la obra de otro. Si bien el auge de este arte ocurre en todo el planeta, en Buenos Aires se consolida gracias a las muestras, concursos y la "permisividad" de las autoridades. En pocas palabras: es arte para todos. Es posible conocer una cara distinta de la ciudad y empaparse de belleza. Una frase de la graffitera Cuore condensa perfectamente la esencia de tanto arte en nuestras calles: "ingobernables son el corazón que siente, la mente que piensa, las manos que hacen".

 

Una manzana particular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos de los sitios más significativos de Avenida de Mayo son la Casa de la Cultura y el Palacio de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad.

La Casa de la Cultura, Av. de Mayo 575-Bolívar 1, fue construida por los arquitectos Agote y Gainza (1898).  Nació como sede del diario La Prensa.  Es Monumento Histórico Nacional (se vendió en 1993).  El proyecto fue realizado en París y pertenece al estilo academicista francés.

En cuanto al diario, fundado en octubre de 1869 por el Dr. José C. Paz, tenía como estatuto la ética periodística.  El edificio se construyó especialmente para el diario -en su época de apogeo, pues era el tercero más importante del mundo-, luego vino su declinación y trasladó sus instalaciones.  La Prensa todavía existe pero con una tirada mucho menor.

Contaba con ascensor (fue el primero de la ciudad, traído de E.E.U.U.), telégrafo y cañerías para distribuir correspondencia conectado con el Correo Central y así tener las noticias rápidamente. Además, una biblioteca de más de 80000 volúmenes a la que aún se puede concurrir, consultorio médico y odontológico, estudio jurídico y escuela de música abiertos a sus empleados y a la comunidad en general.  Por si fuera poco, tuvo departamentos para visitantes ilustres y Giácomo Puccini se albergó en uno de ellos.

En la vereda de La Prensa se colocaban pizarras con las últimas noticias para mantener informados a los que pasaban por allí. Los sucesos destacados del momento se publicaban en sus vidrieras y eran anunciados por una farola enorme con figura femenina (icono de la ciudad) y por una sirena.

Merece un comentario aparte su Salón Dorado.  Inspirado en el Palacio de Versalles, representa un templo laico consagrado a la igualdad del hombre a través del saber y las artes de la paz.  Posee un bajorrelieve en el balcón de la orquesta con un escudo en el que se lee la letra "P", de palabra, de paz, de prensa, de periodismo, de progreso...  Este mismo salón fue utilizado para brindar conferencias y conciertos, en él se podía escuchar a los más altos exponentes de la cultura y el arte de la época.  Declarado Monumento Histórico Nacional en 1995.

El edificio conserva la entrada para carruajes. Es posible cruzarse con intervenciones artísticas que le aportan un toque contemporáneo al inmueble contrastando con su antigüedad, pinturas de reconocidos artistas plásticos, balcones y pisos decorados y fabulosos patios que dejan pasar la luz. También hay actividades culturales y muestras en el subsuelo (antes era el taller de impresión).

Referente al Palacio de la Jefatura del GCBA, Av. de Mayo 525-Bolívar 1, diseñado por el arquitecto Buschiazzo (1891), fue sede del Ejecutivo del Gob. de la Ciudad.  Se levantó sobre terrenos obsequiados al Gral. San Martín por sus victorias en las batallas de Chacabuco y Maipú. Actualmente los dos edificios están unificados y forman parte del patrimonio del GCBA.

En el primer piso se en encuentra el Pasaje Ana Díaz que comunica el edificio del diario con el Palacio de Gobierno de la Ciudad, también cumple la función de espacio para exposiciones. Hay un sector dedicado a todos los barrios porteños en el que se exhiben sus escudos.  Y por supuesto, no faltan el escudo original y el actual de Buenos Aires.  Pueden observarse pinturas cuyo tema central es la fundación de la ciudad. Se realizan visitas guiadas los fines de semana para conocer ambos lugares y su historia, comienzan el recorrido en Bolívar 1.

Hoy la farola y la sirena duermen una siesta..., sin embargo, este rincón tiene algo particular, es el testimonio de una era de esplendor que vale la pena conocer por su elegancia y suntuosidad.

 

 

Un recorrido por el Paseo de la Historieta y el Museo del Humor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijo Charles Chaplin: "un día sin reír es un día perdido".  Entonces, siempre es el momento oportuno para conocer y recorrer el Paseo de la Historieta que comienza en el barrio de San Telmo y culmina en el Museo del Humor (en Puerto Madero). Pero..., en primer lugar convendría definir a la historieta.  En algún tiempo considerada un género menor, hoy es vista como un "medio de expresión artístico" y hasta la reconocen como una "corriente literaria" y la reivindican como el "noveno arte". Además, la historieta argentina en particular, funciona como un espacio desde donde mostrar la realidad local con sus problemas a través del humor y que hace pensar al público que se identifica con él; es testigo de su tiempo. Podemos encontrar algunos de los míticos personajes del "chiste dibujado" empezando por Chile y Defensa, adonde está emplazada la escultura de Mafalda, la más conocida y requerida por el público -para sacarse una foto junto a ella y sus amigos Susanita y Miguelito hay media cuadra de cola-.  Aquella nena preguntona, cuestionadora y feminista es adorada por varias generaciones.  Este personaje de Quino recorrió el mundo entero.  Según el humorista Sendra los inventos argentinos se componen de: birome, colectivo, dulce de leche y el cuarto invento es Mafalda. Luego sigue Isidoro Cañones (en Balcarce y Chile), de Dante Quinterno, auténtico playboy, es el diseño del "porteño chanta" a la perfección. La esquina dedicada a García Ferré -Balcarce y México- tiene las esculturas de Larguirucho, bueno y despistado y de Superhijitus, el niño superhéroe y asimismo hay murales con otras de sus creaciones. Un personaje de la actualidad es Matías, ubicado en Balcarce entre México y Venezuela, niño travieso y curioso que pertenece a Sendra. También en Balcarce y Venezuela aparece Don Fulgencio, "el hombre que no tuvo infancia", de Lino Palacios, nació en los años ´20 y representa a nuestro niño interior. No falta el futbolero Clemente que es un ejemplo de la viveza criolla y es de Caloi.  Está en Balcarce entre Venezuela y Belgrano.

La sensualidad y femineidad de la mujer argentina tiene sus exponentes -exageradas- con las Chicas Divito en Balcarce y Belgrano; curvilíneas, de cintura de avispa, caderas y busto gigantes y pies diminutos, son la más famosa obra de Divito. Ya en la Plaza Agustín P. Justo, en Paseo Colón y Av. Belgrano, encontramos tanto a Patoruzú, de Quinterno, el último cacique tehuelche con la nobleza del hombre de campo, como a su versión infantil: Paturuzito junto a la de Isidoro: Isidorito. 

Gaturro, de Nik, es una mascota ingeniosa e imaginativa, tiene su escultura en Azopardo y Belgrano.  Una curiosidad de esa esquina es que hasta los semáforos tienen su imagen. Durante el trayecto en San Telmo no sólo hay esculturas, sino que abundan murales de Landrú, Fontanarrosa y Garaycochea entre otros.
Continuando en Puerto Madero, se puede observar a Don Nicola (simpático dueño de un conventillo que resuelve los problemas absurdos de sus inquilinos) en Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor, y a Negrazón y Chaveta (dos amigos cordobeses que mantienen diálogos delirantes arriba de su moto), en Juana Manso y Marta Linch. En el Parque Mujeres Argentinas están Diógenes y el Linyera (Marta Linch al 400), un vagabundo y su perro, ambos reflexivos e Inodoro Pereyra con Mendieta, de Fontanarrosa, un gaucho solitario de mal genio acompañado siempre de su perro Mendieta.

También en el parque, en Marta Linch al 700, habitan Langostino y Corina, un marinero de hablar filosófico que navega en su lancha Corina. Finalmente, en la entrada del Museo del Humor -Av. de los Italianos 851- nos recibe la Jirafa de Mordillo, un colorido personaje mudo. El edificio del museo albergaba a la ex cervecería Munich, inaugurada en 1927.  Allí se expone una muestra permanente acerca de la Historia del Humor Gráfico y sus personajes con material desde los primeros años del siglo XIX hasta nuestros días, y una temporaria: Vacaciones con Matías, conformada por una selección de historietas, esculturas y objetos dedicados a este querido personaje de Sendra.  En el microcine se exhiben cortos de Mafalda.

En definitiva, la historieta puede representar la historia dibujada de un pueblo, es clara y directa, se las ingenia para decir algo sin que los que no saben leer entre líneas se den cuenta -aún en épocas de censura-.  La nuestra es realista, politizada y popular. Valga la visita en familia, cámara incluída, de este circuito nostálgico para entrar en un mundo de ilusión y ver la vida con humor...

 

 

 

 

Sueños multicolores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cielo grisáceo de las tardes otoñales contrasta con las fachadas multicolores de los conventillos.  Este aspecto se debe a que los inmigrantes -mayormente italianos- que llegaban a La Boca traían en los viajes latas de pintura de todos los colores y así pintaban sus casas.  Aunque no sólo los colores nos legaron, ya que la inmigración se convirtió en un hito que a través de  sueños, música, idiomas, comidas y costumbres ha influído para modificar definitivamente la cultura argentina.
Si tendríamos que destacar algunos de los atractivos del lugar, uno de los vestigios de otros tiempos es el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, de 1914, que transportaba mercaderías, personas y animales desde La Boca hacia Avellaneda.  Es el punto que divide Capital de Provincia.
La calle más conocida del barrio es el pasaje Caminito que, sin numeración, es un museo a cielo abierto.  Posee esculturas, ateliers y locales para la venta de artesanías.  Allí también pueden disfrutarse obras de teatro -que volvieron a realizarse luego de más de cuarenta años de ausencia-.
¡Y cómo no evocar aquellas típicas cantinas para comer pastas que marcaron un clásico de una época!
Una institución cultural famosa de la zona es la Fundación Proa que no tiene fines de lucro y realiza muestras temporales.
Pero..., es imposible construir un relato acerca de este laborioso y peculiar rincón de Buenos Aires sin nombrar a Benito Quinquela Martín, quien se ha inspirado en él y ha reflejado en sus obras con singular maestría su perfil característico y le ha "devuelto lo que le dio" a través de una serie de donaciones (la Escuela Pedro de Mendoza y luego su Museo de Bellas Artes, el Hospital de Odontología Infantil, un lactarium y el Teatro de la Ribera (este último hoy parte del Complejo Teatral de Bs. As.)).
Un artista que fue hijo adoptivo de inmigrantes genoveses, procedente de un hogar de escasos recursos económicos.  Fue cargador portuario.  Asimismo participó activamente en debates políticos y culturales barriales.
En cuanto a la técnica que utilizaba generalmente combinaba pincel con espátula provocando variados efectos de textura en sus realizaciones.
Una anécdota simpática que lo "pinta de cuerpo entero": en 1948 creó la "Orden del Tornillo" en el Café Tortoni, en donde se reunían figuras del arte y de la cultura.  Él mismo presidía la ceremonia para rendirles homenaje porque representaban la búsqueda de "la verdad, el bien y la belleza del espíritu", entregándoles un tornillo colgado de un hilo a modo de collar pues según decía "toda personalidad que se destaque en ese aspecto debía estar loca" (o sea le faltaba un tornillo) y además advertía que "es conveniente llevar ese tornillo flojo para poder crear".
Fue influenciado por la lectura de Victor Hugo, Tolstoi y otros autores que decían preocuparse porque su arte se orientara hacia la realidad del trabajador.
En palabras de Quinquela: "... no 'íbamos al pueblo', como se usa decir ahora, pertenecíamos al pueblo..." y también "... nuestra escuela de arte había sido la calle, el puerto, los inquilinatos... los corralones". Pintura del pueblo y para el pueblo. 
Realizó diversos murales en lugares públicos y, al igual que en sus pinturas, el tema era el trabajo, el puerto de La Boca o las escenas populares y el objetivo fundamental, un arte para todos.
Sin dudas, no hay que perder oportunidad de recorrer -cámara en mano- un barrio en el cual se aúnan lo típicamente porteño con el elemento extranjero, aquellos inmigrantes que sumaron sus esfuerzos al progreso nacional -parafraseando al Preámbulo de nuestra Constitución: "... todos los hombres del mundo que quisieron habitar en el suelo argentino..."- y que encariñados con el país se quedaron aquí para siempre...

 

 

 

 

Un recorrido por la historia del Teatro Argentino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por casualidad, en la Avenida Córdoba descubrí un pequeño museo: el del Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET), el cual funciona en una de las esquinas del edificio del Teatro Nacional Cervantes, en Avenida Córdoba 1199 (esquina Libertad).Las dimensiones reducidas del lugar están muy bien aprovechadas: hay fotos, pinturas, documentos, afiches, objetos que pertenecieron a figuras teatrales y varias maquetas como la del Circo de los Hermanos Podestá (precursor de nuestro teatro, ya que se afirma que tuvo su nacimiento en los circos criollos, donde al finalizar los números circenses se interpretaban obras dramáticas de estilo gauchesco).También engalanan la muestra trajes usados por actores del país, entre los que se exhiben nada menos que algunos que utilizó Carlos Gardel en sus películas. Asimismo, se observa el traje que lucía José "Pepe" Podestá en una de sus más célebres interpretaciones y con gran repercusión en poblaciones rurales: el de Juan Moreira (pieza fundadora del teatro rioplatense, de Eduardo Gutiérrez).  Y, por supuesto, no podía faltar una réplica de la indumentaria del memorable "Pepino el 88" -el personaje creado por el mismo Podestá que lo lanzó a la fama-.Es interesante saber a qué se debe el nombre de este personaje de "Pepe" Podestá -gran figura popular de los inicios del teatro nacional y procedente de una destacada familia de comediantes-: para reemplazar al payaso titular del circo, su madre le confeccionó un traje con una sábana, que tenía un letrero que decía "El Gran Pepino".  Luego él le agregó parches negros, uno de los cuales estaba formado por tela cortada para los otros parches y de éste surgía el número 88 dejado por el corte.  Tal  aplique se lo colocó en la parte posterior del traje y de ahí en más se presentó como "El Payaso Gran Pepino 88". Además de todo lo expuesto, el museo, que depende de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación cuenta con gran cantidad de actividades culturales durante el año, como auditorio y biblioteca. Es una buena propuesta permanente para conocer y revivir un poco la historia del Teatro Argentino.